Alt du trenger å vite om Comme des Garçons

Alt du trenger å vite om Comme des Garçons

Dårlig smak. Transcending Gender. Ikke lage klær. MONSTER. Det høres ut som en liste over en spesielt sint punk-plate, men disse er faktisk navnene på noen av de mest sinte, opprørende og vakre samlingene av den japanske designeren Rei Kawakubo, for hennes ikoniske label Comme des Garçons.



Kawakubo, som har dramatisk endret det vi anser som mote, er gjenstand for årets utstilling på Met’s Costume Institute. Siden debut i Paris i 1981 har Kawakubo utfordret status quo i både herre- og dameklær med sin radikale bruk av referanser, proporsjoner og teknikker, i stadig mer abstrakte forestillinger. Hun har også kommet bort fra normen med sin innovative forretningsmodell og butikker - som annen designer har forkjempet og promotert sine medarbeidere, slik hun har gjort med Junya Watanabe og Kei Ninomiya, eller har åpnet en serie varehus, som hun gjorde med rare og fantastiske Dover Street Market?

Met-utstillingen, som hun designet med kurator Andrew Bolton , er Kawakubo til kjernen. Den er delt inn i tydelige Comme-temaer: fortid / nåtid / fremtid, modell / multiple, orden / kaos. I stedet for å være organisert kronologisk, er klærne gruppert i disse kategoriene, og spiller på temaene som har besatt Kawakubo gjennom hele karrieren. Det som kommer mest, er hennes overbevisning om at man skal kle seg selv - klærne hennes både inviterer det mannlige (eller kvinnelige) blikket med sin villhet og frastøter det med sine ugudelige former som tilslører og vrir kroppen.

Gjennom hele karrieren har Kawakubo holdt seg unikt imot å forklare seg selv eller få andre til å forklare henne, noe som gjør utstillingen stadig mer fascinerende. Eller kanskje forvirrende. Som Bolton bemerker i den medfølgende katalogen, trosser Kawakubo beskrivelsen og hater intervjuer. Kanskje den beste beskrivelsen, som Bolton bemerket med kjærlighet, er en Kawakubo ga til AnOther Magazine Susannah Frankel da hun var på De Uavhengig - da Frankel ba Kawakubo om å beskrive den nå beryktede Body Meets Dress-Dress Meets Body-samlingen, Kawakubo tegnet ganske enkelt en sirkel på et papir .



Her er dA-Zed av Rei Kawakubo og Comme des Garçons.

SomGutter SS97Fotografering Yoshiko Seino. Hentet fra Dazed Vol. 2 Utgave 17,September 2004

A ER FOR APOCALYPSE

Da Kawakubo og hennes landsmann Yohji Yamamoto først dukket opp i Paris våren 1981, hadde det en seismisk effekt på den samlede motepressen. Det var motsatt av høymote-normen på den tiden, alle Gianni Versace-glamazoner og Thierry Mugler-skreddersy med bred skulder. Deres ville volumer, piratkutt og forakt for kjønnsklær, i en helt svart palett, ble ansett som apokalyptiske, og i nye nedturer av motekritikk, 'Hiroshima chic' og 'the bag lady look'. Mer lure dem - over tretti år senere blir Kawakubos radikale avvik fra motenormer sett på som et av de avgjørende øyeblikkene på moderne måte, på baksiden av hvilket hun har bygget et imperium. Comme des Garçons-showet er fortsatt et høydepunkt i Paris-tidsplanen.



B ER FOR SVART

Gjennom årene kan Kawakubo ha avviket fra sitt opprinnelige monokrome fargevalg, men hennes definerende palett er fortsatt svart i sine mange former. Hennes originale flokk med hengivne ble kalt Karasu (se: K), det japanske ordet for kråker, for deres noir-ish utseende i hennes design. Hvis jeg kunne gjøre en svart samling, ville jeg gjort det. Hun fortalte Sunday Times i 1986. Gjennom årene har denne tilnærmingen blitt mykere. Ti år senere la hun merke til at fargen hun hadde hjulpet til å popularisere var overalt, fortellende Dazed , I løpet av de 20 årene siden jeg først viste svarte klær i Paris, har fargen helt mistet sin spesialitet og styrke. Dermed hennes utforskning av andre nyanser, særlig rød, som hun betegner som en like sterk farge. Blood & Roses, hennes SS15-samling, fortalte en visceral historie om lyst og raseri i en helt rød palett, modellene så ut som de nettopp hadde kommet ut av en massakre. Broken Bride (AW05) utforsket hvitt og alle dets konnotasjoner, tydeligst knyttet til brudekjolen - i Rei sine hender fikk bryllupsfesten en tydelig vakkert luft. Hun tok dette til et ekstrem i 2012 med White Drama, en helt hvit samling som tok vår kulturs fiksering på renhet til det ytterste, med enorme bindende buer, kvelende hvite blomster og hvite, papirholdige bur rundt kroppen.

Comme des Garçons SS15 Blood& RoserFotografi Jeff Bark, styling Robbie Spencer. Hentet fra Dazed Vol. IV,Våren 2015

C ER FOR SAMLINGER

Comme des Garçons samlinger har virkelig flotte navn. Fordi Kawakubo sliter med å aldri forklare arbeidet sitt, titler hun hver samling for å gi et (lite) innblikk i tankeprosessen. Dårlig smak, 2 dimensjoner, uendelig skreddersy og ikke lage klær er bare noen av setningene hun har funnet på for å beskrive designprosessen. Den kanskje mest berømte er imidlertid Body Meets Dress – Dress Meets Body, for SS97 . Ser vi på samlingen, kunne ingen andre moniker være mer perfekte - gingham-kjoler bølger seg rundt store skumfremspring, og vrir brukerens form. Dette ga opphav til et annet, mer vanlig navn - Klumper og støt. Kawakubo designet en estetisk lignende kostymesamling for amerikansk danser og koreograf Merce Cunningham for sitt stykke fra 1997 Scenario. Kawakubo kjenner kraften i språket, kanskje hvorfor hun ikke forakter å forklare seg. Jeg vil helst ikke ha noen tittel. Journalister liker titler. Derfor gir jeg dem til deg, sa hun i 2012.

D ER FOR DOVER STREET MARKED

Ideen om et merke som åpner et varehus med flere merker, høres sint ut, men i 2004 er det akkurat det Comme des Garçons gjorde, og åpnet Dover Street Market i London i sin navnegate. Inspirert av Kensington Market, møtestedet som først tok imot hippier, deretter punker, nye romantikere og annen subkultur i mellom til den utløp. Butikken, som nå ligger på Haymarket, ser tilbud fra Comme sammen med merkevarer fra Alaïa og Céline til Palace og Gosha Rubchinskiy. Det som forener dem er en visjon - Kawakubo lager bare designere hun tror på. Butikken har nå lokasjoner i New York, Tokyo Ginza og Beijing, samlet i Kawakubos mentalitet om vakker kaos; et møtested for alle forskjellige typer mennesker.

E ER FOR EPONYM

Det lurer ofte på hvorfor Kawakubo ikke bare navngitt etiketten hennes etter seg selv - hvorfor den rare franske uttrykket? Jeg valgte Comme des Garçons som navn fordi jeg likte lyden. Det betyr ikke mye for meg, jeg hadde ikke tenkt å promotere meg selv, det var derfor jeg ikke la navnet mitt på det, forklarte designeren i 1992. Det det betyr er som noen gutter som Françoise Hardy-lyrikken. I det minste har Met oversatt det. Det kan også leses som Like the boys kanskje et innblikk i Kawakubos mentalitet (selv om hun sannsynligvis ville hate det).

F ER FOR DUFTE

Comme des Garçons genererer rundt 220 millioner dollar i året i inntekter, og en viktig del av det er deres duftdivisjon. Under tilsyn av Adrian Joffe (Se J: Joffe) ga merket ut sin første 'anti-parfyme', Lukt 53 , i 1998. Det luktet oksygen, neglelakk og brent gummi. Siden den gang, i samarbeid med Puig, har de gitt ut sjanger som definerer dufter som Spille , Utrolig grønn og Wonderwood . Alle duftene deres er så langt fra hva parfyme skal være; blomster, 'sexy', eller enda verre, 'mystisk'. Comme dufter er unike i måten de gifter seg med rare med ønskelig, kanskje på grunn av de noen ganger abstrakte, noen ganger verdslige situasjoner som inspirerer dem. Støv på en varm lyspære. Blader etter regnet. Hvis gull hadde en duft, og så videre. Kawakubo bærer alltid etos gjennom alt hun gjør.

G ER FOR GOSHA RUBCHINSKIY

Det er en grunn til at Dover Street er full av skatere (eller wannabe), og det er hovedsakelig ned til Rubchinskiy. Den russiske designeren gjorde sine første streif for design i 2008, før et tilfeldig møte med Adrian Joffe. Comme des Garçons gikk da inn for å produsere og selge samlingen sin, og la ham være fri til vel, design. Over ti samlinger senere har samarbeidet vist seg mer enn fruktbart, med 150 forhandlere over hele verden.

H ER FOR HOMME PLUS

Dameklærne får mestepressen, men Kawakubos kreasjoner for menn er like strålende. Homme Plus, hennes premiere herrelinje, ble startet i 1978 og har siden sett riff på riddere, barndomsleker, meksikansk cowboykultur og Chanel-jakken. Broken Tailoring er en typisk tittel på samlingen, som illustrerer Kawakubos fiksering med tradisjonell herrekjole. Det grunnleggende om klær ligger på herremote, sa hun i 1995. Når det er sagt, har Kawakubo sagt at hun ikke tror på begrepet mann eller kvinne - bare 'menneske'.

Comme des Garçons ManMer AW17Fotografering Martina Ferrara

JEG ER FOR INSPIRASJON

Kawakubo er karakteristisk torturert og hemmelighetsfull om designprosessen, så vel som hva som påvirker henne. Hun hevder at hun overhodet ikke er påvirket av det som skjer i mote eller kultur. I stedet kommer ideene hennes fra hverdagen. Jeg har ingen inspirasjon. Jeg gjør aldri. Jeg blir kanskje utløst av noe sted noen ganger, men jeg er ikke klar over det. Jeg begynner uten tema og famler i mørket mens jeg fortsetter, sa hun Penn i 2012.

J ER FOR JOFFE

Adrian Joffe er begge president for Comme des Garçons International og Kawakubos ektemann siden 1993. Joffe, som er sørafrikaner og studerte Zen-buddhismen, opptrer i mange kapasiteter og fører tilsyn med Dover Street Markets, de forskjellige merkeskuddene og den mangfoldige designfamilien som inkluderer Junya Watanabe, Gosha Rubchinskiy og Kei Ninomiya. I dette kan han deles med på merkevarens visjonære forretningsmodell. Joffe fungerer også som Kawakubos oversetter under intervjuer, og en gang fortalte Financial Times at en av tingene hans kone hadde lært ham, var å aldri svare direkte på et spørsmål.

K ER FOR KACHIKAN

Comme des Garçons kretser rundt det Kawakubo kaller Kachikan, eller et sett med verdier, og alt kommer fra det. Verdisettet er egentlig dette, ifølge Joffe; ønsket om å skape noe annet. Rei designer alt av selskapet, sier han. Hennes verdier gjennomsyrer alt som utgjør merkevaren; Klærne, butikkene, trykksakene, slik klærne ser ut i butikkene, navnekortene og detaljhandelsstrategien, kan ikke skilles. Dette er Kachikan.

L ER FOR LAGING

En av tidenes mest ikoniske annonser tilhører Comme des Garçons. For AW88 valgte Kawakubo et fotografi av Jim Britt av sine to døtre som ler, seler og alt. Det demonstrerer utsiden av boksen tilnærming til selskapets reklame, som har inkludert verk av Cindy Sherman og Andre Kertesz. Utenom konvensjonell trykte reklame, produserer Comme også en post som går til deres beste kunder og venner, som de har samarbeidet med kunstnere som Ai Weiwei og det argentinske kunstkollektivet Mondongo. Vi ba kunstnerne gi oss selve arbeidet sitt for at Rei skulle se på nytt, sa Adrian Joffe Kuttet . Det innebar et enormt sprang av tro fra deres side, men de har alltid vært begeistret for resultatene og sa at de ved å legge til Rei Kawakubos arbeid har sett sitt eget arbeid i et annet lys.

Comme des Garçons AW88kampanje ‘Sisters’Fotografering Jim Britt

M ER FOR MØTE

Rei Kawakubo er bare den andre levende designeren som har et tilbakeblikk på Costume Institute siden Yves Saint Laurent i 1978, som ikke gikk så bra - det ble lagt til grunn for å være 'kommersiell', uansett hva det betyr. Som Kawakubo påpeker i katalogen til kurator Andrew Bolton, en strålende lesning der hun gleder seg over gnomiske svar, men all kunst er kommersiell. Det har alltid vært kommersielt - mer i dag, faktisk enn noen gang før.

Når det er sagt, er utstillingen kanskje en av de minst kommersielle i Met-historien. 150 antrekk står klar i et sett med eget design, som hun først hadde bygget i et lagerområde i Tokyo. Det som er inspirerende er at for henne har kroppen og kjolekroppen ingen grenser, sa Andrew Bolton til New York Times av showet, som er delt inn i ikke-kronologiske kategorier som fravær / tilstedeværelse, høy / lav, mote / antimode og objekt / emne. Kanskje den mest Instagram’ed-seksjonen viser plagg fra Body Meets Dress-Dress Meets Body-showet, som voldsomt tenkte igjen en kvinnes seksualitet med de enorme støtene svøpt i søt gingham som brøt ut akkurat der de ikke skulle være. Det som kommer over er den absolutte overbevisningen hun har.

I de fleste intervjuene ledet opp til gårsdagens begivenhet, sa Kawakubo at hun ikke skulle dra. Enten hun godkjenner utstillingen eller ikke, er det sikkert å åpne Comme des Garçons for et stort nytt publikum, som selv om de er forvirret av hva 'The Art of the Inbetween' er, forhåpentligvis vil kjøpe noe i Comme-gaven. lagre på vei ut.

Før denne strålende utgangen skal de imidlertid gjennom en av de mest tankebøyende Met-utstillingene noensinne.

N ER FOR NOIR KEI NINOMIYA

Den siste linjen for å bli med i Comme des Garçons-familien - Ninomiya var en mønsterskjærer på hovedmerket - gleder seg over de mange måtene stoff kan plisseres, ertes og brettes i ekstraordinære former. Alt i svart, tydeligvis (selv om det nylig har vært noe rødt). Ninomiya studerte fransk litteratur før hun ble designer, og hans intime salongshow har blitt en varm billett. Ninomiya fyller en nisje som tidligere var okkupert av Tao Kurihara. Kuriharas rare, jentete estetikk var høyt elsket, spesielt da hun tok seg av å lage sine intrikate kreasjoner av papir. Nå designer hun Tricot-linjen.

Noir av KeiNinomiya AW17Fotografering Lucie Rox

O ER FOR ORDINÆR

Noe av det beste med Kawakubo er hvor vanlig hun insisterer på at hun er. I det banebrytende intervjuet hun ga til En fra New York i 2005, sier hun Du tror jeg ikke er normal fordi du ser på klærne. Men jeg er. Kan ikke rasjonelle mennesker skape gal arbeid? tendensen er å karakterisere Kawakubo som litt sint bare fordi hennes arbeid ikke er konvensjonelt, men dette negerer hennes glans som forretningskvinne så vel som designer. Hun snakker om hvor vanskelig designprosessen er for henne - hun hopper ikke bare over å ha ville ideer.

P ER FOR POP UP

Comme skapte ideen om en midlertidig butikk lenge før konseptet kom inn i mainstream. Deres første 'geriljabutikk' var i Berlin og solgte lager fra tidligere sesonger. Butikken var en slik suksess at de gjentok formelen i andre byer utenfor motaradaren som Reykjavik, Athen, Beirut og Los Angeles. Kommer resesjonen i 2008, konseptet inspirerte også deres nye linje, Black, som repriserte bestselgende stiler i svart (tydeligvis) til en lavere pris, i stedet for å kutte prisene på hovedlinjen.

Q ER FOR SPØRSMÅL

Kawakubo hater virkelig intervjuer. I dialogen med kurator Andrew Bolton i Met-utstillingskatalogen, åpner hun faktisk med å si at jeg virkelig hater intervjuer, og når hun blir minnet om at det er en samtale, sier Det er bare et spørsmål om semantikk. Når designere skal forklare seg uendelig etter hver sesong (og hvert øyeblikk i mellom), er det noe stort med hennes motvilje, avsky til og med, å forklare noe i det hele tatt.

R ER FOR RESPEKT

Kawakubo er den ultimate designerens designer, et faktum som kanskje best beskrives av den stadig oppløselige Marc Jacobs. Da han ble beskyldt av Suzy Menkes for å låne ideer fra Comme til sin SS08-samling, fortalte Jacobs WWD Jil Sander er påvirket av Comme des Garçons, Miuccia Prada er påvirket av Comme des Garçons, alle er påvirket av Comme des Garçons. Jacobs fortsatte med å ha på seg en utrolig Homme Plus blonderkjole til Met Gala - en av de få forekomster av Comme på den røde løperen.

Marc Jacobs i Comme des Garçons på MetBall 2012

S ER FOR SEKS BLAD

Mellom 1989 og 1991 ga Comme des Garçons ut sitt eget halvårlige magasin, lenge før konseptet var utbredt på aviskioskene. Den utforsket temaet for den sjette sansen, og kanskje i tråd med skaperen var sparsom med tekst. Peter Lindbergh skutt noe av sitt beste arbeid for bladet, og skrev Kawakubos tidlige overdimensjonerte estetikk, og da hun faktisk opprettet bukser og skjorter i hovedsamlingen. Det inneholdt også bidrag fra Bruce Weber, Gilbert & George og Azzedine Alaïa.

T ER FOR TEATRIK

Comme des Garçons viser er nettopp det - et skikkelig show. Uansett om du vil tordne operaen Blood and Roses, SS15 eller i sakte film til klagende piano Ceremony of Separation AW15, har nylige show skapt et fantastisk miljø. En nylig utestående var AW17, kalt The Future of Silhouette, som lukket seg med Anna Cleveland som snurret seg nedover rullebanen med sølvhår og voluminøs kjole som kombinerte skyer av hvitt skum med restriktive fjærutstikk. Kawakubo tilskriver dette delvis hennes ‘brudd’ som startet med SS14, da hun mistet interessen for å skape det som så ut som klær. Faktisk sier hun at det bare er de siste syv samlingene som nå interesserer henne, og hun ville ha foretrukket at det bare var disse som var på utstillingen. Hennes ikke-klær er akkurat det - nesten uutholdelig, ofte uten hull i hendene eller hodet, som skulpturer i bevegelse som bare har et menneske på innsiden.

Du er for kompromissløs

Siden hun først introduserte Comme des Garçons Collection i 1969, har merket blitt opprettholdt av Kawakubos hengivne, kompromissløse visjon. Man kan vokse lyrisk om originaliteten hennes, men årsakene til at Kawakubo er strålende er godt beskrevet ovenfor. I stedet er her en av designerens ganske zen koans fra 2012 å vurdere; For meg handler ikke design bare om å designe. ‘Ikke designe’ er også design for meg.

V ER FOR TOMT

Tomrummet er viktig, sa Kawakubo i 2000, og dette er et konsept hennes arbeid ofte vender tilbake til - det som er ingenting. Som bemerket av Bolton, ligner Kawakubos verk på en zen koan, gåten som brukes av Zen-mestere for å evaluere studentene sine fremgang mot opplysning. En bemerket zen koan er mu, eller tomrummet, som kan tolkes som negasjon, tomhet og intet, ifølge Bolton. Kawakubo kommer tilbake til dette konseptet gjentatte ganger i sitt arbeid. Å ta imot en pris i 2000, forklarte hun, jeg liker å jobbe med plass og tomhet.

W ER FOR WATANABE

Unikt, Kawakubo tar ansatte som hun mener har en bestemt visjon og hjelper dem med å åpne sitt eget selskap innen Comme des Garçons. Junya Watanabe var den første av slike, startet som en mønsterhugger på Comme før han ble forfremmet til sjefsdesigner for Tricot-linjen, og deretter åpnet sin eponymous label i 1992. Watanabe, som sin mentor, gleder seg over det abstrakte når han designer, men også tar en mengde inspirasjoner fra subkulturer - hans punkutflukter er alltid spesielt flotte. Junya Watanabe, fortalte hun Wall Street Journal i 2011, er en del av en slik nødvendig politikk for utvidelse av selskap ... samarbeid har ingen betydning hvis 1 + 1 ikke tilsvarer mye mer enn 2.

X ER FOR X

Som i Comme des Garçons X Louis Vuitton, Comme des Garçons x Nike, Comme des Garçons x Vanson Leathers, Comme des Garçons x Converse - Kawakubo kjempet for å samarbeide med arvemerker lenge før det var normen. de har gitt dobbelt fordeler for selskapet, som ikke bare dumme kunder elsker dem, men de bringer Comme til et helt nytt publikum (som det lille Comme-hjertet viser med Converse joggesko over hele verden). Uansett hva hun gjør, har kollaboratoriet alltid sitt uforlignelige preg på seg - vitne til Vuitton-vesken som er full av hull.

Rei Kawakubo X LouisVuitton-veskeHilsen avLouis Vuitton

Y ER FOR D’YS

Som i Julien D'Ys, frisøren hvis abstrakte kreasjoner har bidratt så mye til Comme des Garçons-utseendet. For Kawakubo har D'Ys skapt enorme sølvparykker, maling vridd lås og lange heksende hvite parykker. D’Ys bidro også med illustrasjoner til Met tome. Samarbeidet mitt med Rei har alltid fungert veldig bra, det er akkurat som magi med henne, sier han om deres 25-årige spennende partnerskap. Hun presser meg til å gå veldig langt, og så jeg vil gi showene noe nytt og annerledes - jeg presser meg selv så det er perfekt å respektere klærne.

Comme des Garçons AW17 ‘Fremtidenav Silhouette ’Fotografering Lillie Eiger

Z ER FOR ZIPPER-PAKET

Det kan virke prosaisk å ende på lommeboken, det er blitt en bærebjelke i Comme kommersielle imperium, og representerer perfekt måten Kawakubo og Joffe har kombinert kreativitet og forretningssans. Fra de mange fargede lommebøkene til Play-linjen, som har det nå ikoniske lille hjertet med øynene, har Comme mestret å utvide signaturestetikken utover bare hovedsamlingen, slik at alle kan ha en del av den. Konseptet er ikke av diffusjonslinjer, men utvidelse - alt vokser fra kachikan av Comme des Garçons, til det som nå er 17 forskjellige linjer. Utrolig nok eier Kawakubo selv fremdeles det store flertallet av morselskapet Comme - og utvider virkelig begrepet hennes uavhengighet og styrke gjennom hele sitt univers.

Det er Comme-uke! Fra oppskriften til rød teppe til plukker fra arkivet, gå hit for å feire åpningen av The Met's Art of the Inbetween-utstillingen.